Dog Walking & Cat Sitting

Clicker Training

2011-03-08T18:20:00.001+01:00

Cat Diaries: The First Ever Movie Filmed by Cats!

2011-02-23T17:50:00.000+01:00

Promenade avec la neige

2010-12-18T19:34:00.000+01:00

Promenade avec sac à dos, neige et jeux :)

LES SIGNAUX D’APAISEMENT CHEZ LES CANIDES

2010-12-08T20:14:00.002+01:00

Une bonne communication limite les problèmes

Les signaux d’apaisement ont pour objectif essentiel d’éviter, de dévier ou d’interrompre la peur, le stress, l’agression. Ils permettent de procurer la confiance et la sécurité, deux éléments important pour l’équilibre de l’individu.

Les chiens correctement socialisés les comprennent et savent y répondre, ce qui n’est pas toujours le cas des humains, cela peut engendrer des erreurs d’interprétation qui mènent à l’angoisse et donc à un certain nombre de sociopathies…

La communication

Elle est importante chez les animaux sociaux, le fait de naître immature et d’apprendre auprès de la mère, des adultes, le fait de vivre en groupe avec des échanges permanents pour maintenir une stabilité comportementale à partir du respect du rang social, le fait de pratiquer la chasse collective où sont mises en commun des habiletés et des forces qui permettent de se nourrir, le fait de faire front commun face à un prédateur pour défendre la progéniture et les ressources, le fait d’élever et de nourrir les jeunes…

Selon les principes de Mayer, l’apprentissage des signaux nécessite :

- contiguïté spatiale (proximité physique des informations)

- contiguïté temporelle (proximité temporelle des sources d’info visuelles, vocales, olfactives, tactiles)

- une modalité adéquate

- cohérence (suppression des informations non pertinentes)

- différences interindividuelles (prise en compte des aptitudes qui varient d’un individu à l’autre)

Au fil des siècles, les comportements vont se ritualiser, bien communiquer c’est aller à l’essentiel !

Ils sont stéréotypés, c’est-à-dire figés en postures.

Ils s’accompagnent d’un changement de fonction : quémander de la nourriture chez le jeune se transforme en tirer la langue et lécher les babines de l’autre chez l’adulte.

Ils traduisent la motivation de l’individu au moment présent.

Ils peuvent être ambivalents, par exemple menacer comme pour attaquer (avant du corps) et avoir envie de fuir (arrière du corps).

Ils sont caractéristiques à tous les membres de l’espèce, par exemple lever une patte antérieure pour une invitation au jeu chez les canidés devient une menace chez les félidés (chien-chat).

Ils peuvent cependant s’adresser par conditionnement à d’autres espèces. C’est le cas du chien vis-à-vis de son maître.

Certains sont des coordinations héréditaires, donc innées comme lever la patte pour le marquage territorial chez le mâle (20% des femelles) dés qu’il est mature. La plupart nécessitent un apprentissage car le jeune ne sait pas à quelle espèce il appartient, il doit réaliser cet apprentissage et apprendre le langage de celle-ci pour pouvoir communiquer (le chiot qui n’a pas été socialisé avant 3 mois aura du mal à comprendre ses congénères).

La fonction principale de ses moyens de communication ritualisés est de réduire les tensions et d’éviter le combat qui est préjudiciable lorsqu’il touche l’intégrité physique car il entraîne une incapacité temporaire ou permanente pour chasser ou se défendre, donc pour la survie.

Pratiquer les « signaux d’apaisement » permet quelquefois de retrouver le calme car en les exécutant il retrouve l’état de quiétude et de relaxation en fabriquant des substances chimiques qui calment (peptides opiacées).

Les rituels vont se façonner par approximations successives, par répétitions et associations, par exemple se mettre sur le dos pour déclencher les caresses du maître.

Les signaux d’apaisement :

Ils servent à inhiber, dévier ou réduire le comportement d’agression, surtout lorsque la fuite est impossible. Ce qui est la situation du chien la plupart du temps dans notre société où il est en limitation de mouvements (maison, attache à la laisse), avec une existence très peu naturelle.

Toutes les études basées sur l’éthogramme des loups en milieu confiné (parc, zoo) sont faussées à la base, alors quand des scientifiques tirent des théories de ces observations, elles ne valent pas grand-chose… On peut remarquer que les individus en espaces limités, ceux qui stressent, qui sont frustrés développent des stéréotypies pour calmer leur angoisse, il s’agit de mouvements répétitifs que l’on peut comparer aux T.O.C. des humains.

Deux chiens qui se rencontrent en liberté sur un espace ouvert peuvent mieux communiquer que s’ils sont retenus chacun de leur côté par une laisse.

La plupart des signaux d’apaisement sont issus du répertoire comportemental des jeunes, consistant à détourner une éventuelle agression d’un adulte.

Des adultes peuvent développer des stratégies visant à déstabiliser l’agresseur en imitant le chiot, en s’immobilisant au sol, voire en prenant une posture sexuelle de femelle (dos tourné, tête basse).

Ces mécanismes qui bloquent l’agression doivent normalement avoir été mis en place par la mère, par les adultes, par les jeux entre chiots, il s’agit de l’inhibition de la morsure.

Le chien qui n’a pas fréquenté l’école du chiot, qui n’a pas été socialisé correctement ou qui a été désocialisé (chiot malade qui reste à la maison) est incapable de contrôler sa morsure et de comprendre les signaux d’apaisement qui devraient normalement bloquer celle-ci. Il peut tuer un congénère ou, s’il a le dessous, refuser de se soumettre…

On trouve de mauvaises interprétations de la part des humains, c’est le cas du chien qui a mordu son maître et qui revient pour le lécher. Le maître tout ému, s’écrie : »il vient se faire pardonner, il regrette ! ». En réalité il vient affirmer sa dominance, le supérieur prenant toujours l’initiative après avoir remporté la victoire, de revenir vers l’inférieur. Dans l’éthogramme c’est la dernière phase de l’agression : menace, attaque et « apaisement ».

Le léchage du maître, ce que l’on qualifie « d’embrassade » ou de faire « la bise » peut avoir d’autres significations, toujours tirées du répertoire comportemental du chiot vis-à-vis des adultes :

- tentative d’apaisement (après punition ou engueulade du maître)

- signal de soumission active

- demande de nourriture

- signe de respect

- inquiétude

-

Les signaux d’apaisement peuvent être exécutés à partir :

1) D’odeurs, comme les phéromones qui sont les odeurs de l’espèce et qui servent à attirer (sexuelles), à marquer, à identifier, à alarmer, à identifier, à afficher son statut, à exprimer des émotions.

On trouve ces glandes sur la tête : périorales, faciales, auriculaires.

Sur les pattes : podales (transpiration).

Sur la queue : supracaudales, perianales, sacs anaux.

Région génitale : prépuciales (mâles), vulve (femelle)

Région mammaire : intermammaires.

2) De signaux auditifs. A la naissance le chiot n’émet que 4 sons : gémissement, grognement, cri aigu, miaulement, vers 10 jours il commence à aboyer. Un chiot mit en isolement à 4 semaines de vie n’utilise presque plus le son, l’apprentissage se faisant surtout par imitation des congénères.

Les louveteaux aboient, plus tard ils vont savoir hurler en imitant les adultes et n’aboieront plus. Chez le chien, l’humain à contribuer à conserver cette émission sonore néoténique car elle lui était utile (quelquefois il le regrette !).

Chaque individu a une voix différente, le signal varie en fréquence, intensité, tonalité et est chargé émotionnellement. Couiner (kaï, Kaï) ou imiter les cris aigus du chiot pour un adulte qui se fait charger par un individu agressif permet de faire appel à l’inhibition naturelle qui veut que l’on ne fasse pas de mal à un jeune. C’est ce que pourra faire le chien lorsque le maître veut le punir et lui court après avec le masque de « colère ».

Il peut également japper, gémir pour inviter au jeu(associé à la posture d’invitation au jeu).

3) Le langage visuel : il est fait de signaux clairement lisibles et d’autres quelquefois très ténus et qu’il faut savoir déchiffrer. Certains de ces signaux sont faits pour « déstresser », tout en sachant que chaque individu a sa manière personnelle de les exprimer et de les interpréter (il y a également les écarts du naturel engendré par les standards : museau écrasé, oreilles pendantes, absence de queue).

Les chiens vont les faire apparaître lorsque vous êtes en colère, lorsque vous interdisez quelque chose, lorsque quelqu’un les aborde directement en se penchant, lorsque la séance de travail dure trop longtemps en méthode classique, lorsqu’ils sont inquiétés par une situation ou une personne, lorsqu’ils se décident à revenir au rappel et que les maître élèvent la voix, lorsqu’on les oblige à faire quelque chose en exerçant une pression physique ou psychologique…

A savoir également que lorsqu’il adopte une posture de soumission après une punition ou une interdiction de la voix, si le maître continue de le battre, la réponse peut devenir agressive par instinct de survie.

N’oublions pas que le chien en tant qu’animal social est un as du langage non-verbal !

Quelques signaux :

- détourner la tête ou simplement le regard

- détourner le corps latéralement

- détourner complètement le corps en présentant l’arrière-train

- le regard oscille de droite à gauche

- le bâillement en se détournant ou en s’étirant

- décrire des cercles

- s’immobiliser tête raide, debout

- s’immobiliser tête basse, debout

- s’immobiliser tête raide, couché en sphinx

- s’immobiliser tête basse, couché en sphinx

- s’asseoir

- renifler le sol, le regard évitant l’autre

- lever une patte antérieure

- se lécher la truffe

- rictus du « rire » en étirant les babines et en levant le museau les dents découvertes

- se gratter

- se coucher sur le dos en présentant le ventre

- uriner sous lui

- ramper

- se secouer

- manger de l’herbe

- remuer la queue

- donner la patte

- approcher lentement, tête basse

- approcher lentement de biais

- se frotter sur quelque chose ou sur l’autre

- adopter une posture d’invitation au jeu, pattes antérieures étirées, postérieur levé.

Approche du chien qui cherche à calmer l’individu qu’il craint :
Les yeux clignent, le regard se détourne, le front est lisse, les oreilles sont rabattues en arrière, la langue pointe, il peut lécher le museau du dominant, les commissures des lèvres sont étirées, une patte se lève, il peut laisser des marques au sol (transpiration), le train arrière est fléchi, la queue est basse.

Comparaison avec certains comportements humains pour mieux comprendre :

Il existe en éthologie humaine des comportements qui servent à démontrer la volonté de non-agression afin de calmer son vis-à-vis.

- Lever les mains chez l’adulte ou le pouce chez l’enfant : je me rends !

- Ouvrir les bras, les mains apparentes : je ne suis pas armé !

- Saluer en levant une main

- Serrer la main ou faire l’accolade : je constate qu’il n’est pas armé

- Baisser la tête pour les asiatiques en saluant : j’expose ma nuque, donc je suis pacifique !

- Se découvrir la tête (respect)

- Sourire

- T.O.C : les troubles obsessionnels compulsifs qui apparaissent en cas d’angoisse comme se ronger les ongles, se gratter la tête, etc.

par JOSEPH ORTEGA
http://www.ecole-du-chiot.fr/article.php?sid=363&thold=0

Le rituel d'approche chez le chien

2010-12-08T20:12:00.001+01:00

Le rituel d’approche :

Les chiens domestiques sont les seuls animaux à s’être rapprochés de l’espèce humaine pour participer intensément à leur vie. Cette disposition, et leurs mœurs ancestrales basées sur les échanges sociaux, leur ont permis d’adapter leur comportement à celui de l’homme.

Le chien qui, dans l’Antiquité, fut considéré comme un intermédiaire auprès des dieux grâce à ses pouvoirs de divination, n’est en fait qu’un observateur remarquable, capable d’analyser les attitudes et les mimiques humaines auxquelles il répond de la manière la plus apte à la conservation de l’espèce.

Ses réactions, à l’approche de l’homme, connu ou inconnu, dépendent de sa race (hérédité), de son âge, de son expérience (milieu de vie, éducation), de la puissance de son influx nerveux (énergie), de son sexe (les mâles sont souvent plus réservés). Cette aptitude à l’observation se remarque surtout chez ces chiens qui obéissent “ au doigt et à l’œil ” à un maître muet, au soldat de la patrouille dans un avant-poste, ou au berger, et, en concours de chasse ou d’utilité, à ceux qui doivent faire travailler leur bête à de grande distances, uniquement au geste. De même, un chien sourd de naissance, Misty, un Dalmatien qui vit près de Londres, est dirigé par ses maîtres qui utilisent une sorte de langage pour sourds-muets, simplifié.

La distance de sécurité très variable :

Elle sert à se préserver des prédateurs, mais aussi à respecter les positions hiérarchiques et à conserver un territoire de survie.

La distance de fuite :

Chez le chien elle se situe entre dix et vingt mètres. C’est la distance qu’il considère comme idéale, selon ses aptitudes propres et ses expériences, pour pouvoir prendre la fuite sans courir de danger, devant un ennemi. Tous les animaux en ont la notion, même l’homme qui ne s’attarde pas trop devant un rhinocéros ou un taureau qui charge, par exemple.

Le chien poursuivi se contente donc de conserver cette distance de sécurité entre le prédateur (être humain ou animal) qui s’approche, et lui. Il ne ressent pas trop d’angoisse, de stress, et en lui, volonté de fuite et volonté d’attaque son en équilibre.

C’est le comportement qu’adoptent certains chiens envers des maîtres qui n’ont pas assez de volonté pour se faire obéir, ou qui brutalisent leur bête lorsqu’elle revient vers eux.

Le chien qui se trouve à cette distance de fuite, a les oreilles plus ou moins droites, selon son tempérament (dominant ou pas), et la queue basse ; l’inquiétude commence à se lire dans son regard et dans sa nervosité de sa démarche.

La distance critique :

Si le chien est acculé dans un coin et qu’il ne puisse pas fuir, il risque, à partir d’une certaine distance, d’attaquer, même un animal beaucoup plus fort que lui. Ce seuil de défense instinctive est également atteint si le chien est surpris alors qu’il dort ou qu’il mange, ou lorsqu’il ressent une vive douleur (quelqu’un lui marche sur la queue, par exemple).

On peut donner une dimension sécurisante à cette distance critique par un subterfuge qui consiste à interposer une barrière ou un grillage juste devant le chien. Les dompteurs et les vétérinaires qui travaillent avec les grands fauves, placent un bâton court en direction de la tête de l’animal. Nos amis suisses, utilisateurs de chiens de travail, se servaient de cette méthode pour éprouver le travail des chiens (non muselés) à la garde d’objet en face d’un homme qui n’était pas protégé par un costume matelassé : le bâton alors n’était qu’une arme de secours au cas où la bête abandonnerait l’objet pour attaquer.

Chez le chien domestique, la distance critique peut être évaluée, en fonction de son éducation et de ses expériences, entre un mètre et quelques centimètres.

Il faut faire remarquer que chez les canidés sauvages, tel le loup, cette distance critique est annihilée par le respect profond qu’ils éprouvent pour les bipèdes que nous sommes, et lorsque l’un d’entre eux tombe dans une fosse prévue pour la capture d’un autre animal, les éthologues canadiens peuvent le prendre dans leurs bras et le sortir sans risque. Ils sont même obligés de le pousser pour l’obliger à prendre la fuite.

Nos chiens ont, par contre, appris à vaincre leur soumission instinctive vis-à-vis de l’homme.

Le rituel d’approche entre deux chiens :

Une grande émotion :

Les deux chiens ne se connaissent pas :

Le rituel va être particulièrement riche au moment de la prise de contact afin d’envoyer des signaux nets et précis qui annoncent la puissance hiérarchique qu’ils s’attribuent. Le regard, la position des oreilles, de la queue, les mimiques, les attitudes corporelles, le redressement du poil, les sons émis, les odeurs dégagées par les glandes anales, tout contribuera à étaler leur personnalité pour tenter d’en imposer à l’autre.

Cette expression de parade va se maintenir jusqu’au contact qui sert à se renseigner plus complètement sur le congénère. S’agit-il d’une femelle ? Quel âge a-t-elle ? Est-elle susceptible d’être en chaleurs ? Ou bien s’agit-il d’un mâle ? Est-il encore impubère ? S’il est adulte, consent-il à faire acte de soumission ? Faut-il, au contraire, se soumettre à lui ? Dans le cas, où il est de force égale, faut-il aller jusqu’au combat ? Dans cette alternative, préparons-nous en choisissant la meilleure position pour vaincre, etc.

En général, ces rencontres se terminent par un marquage par jets d’urine sur le premier accident de terrain venu (cet acte est probablement issu de la miction de peur du chiot), avant de s’éloigner l’un de l’autre d’un air honteux, conscients d’avoir “ sauvé la face ”, mais bien contents de “ se défiler ” d’un combat dont l’issue reste toujours incertaine.

On peut également observer des mouvements d’attaque ritualisés qui consistent à foncer sur l’adversaire en aboyant, le poil hérissé, pour soudain s’immobiliser à quelques mètres, le bel élan dévastateur tombant face à un chien ferme sur ses positions, les pattes raidies, la tête droite, ne reculant pas d’un pouce, voire avançant à petits pas. Ce comportement est en général adopté par les races de petite taille, agressives par peur.

Les deux chiens se connaissent :

Le contact s’établit alors joyeusement. La queue dressée en panache et frétillante, l’œil vif, avec un hochement de tête et des mouvements d’oreilles alternativement d’avant en arrière, le poil bien à plat, l’arrière-train frémissant (surtout chez les chiens à queue écourtée), ils se flairent rapidement et sans réticence. Presque aussitôt, c’est l’invite au jeu : en fléchissant les antérieurs, en sautillant sur place, en aboyant, en esquissant un départ, etc.

Quoi qu’il en soit, chaque rencontre fait subir au chien une grande émotion dont les manifestations apparaissent dans son comportement. La survie et l’équilibre, dans le groupe social auquel il appartient, nécessitent de sa part une bonne connaissance des signaux, des codes, des rituels. C’est la condition de son existence auprès de l’homme, lui-même animal grégaire ayant un sens de la hiérarchie et de la propriété très poussé.

Pour avoir un chien qui sait communiquer correctement, il faut lui faire fréquenter dés l’âge de 2 mois l’école du chiot, le sortir partout en ville et avoir des échanges sains avec lui par la Méthode Naturelle.

par J.ORTEGA
http://www.ecole-du-chiot.fr/article.php?sid=491&thold=0

Signaux d'apaisement

2010-11-28T19:52:00.003+01:00

les signaux d'apaisement du chien : positions ou mimiques que l'animal adopte en cas d'incomfort ou de stress
site web à consulter : http://www.cynopsis.ch

Motivation de l'animal à recevoir

2010-11-28T19:36:00.005+01:00

une vidéo très bien faîte nous donnant des explications concernant le renforcement positif / négatif et la punition positif / negative .
site web à consulter : http://www.cynopsis.ch

On va se promener ?

2010-11-12T18:01:00.001+01:00

A la mer.......

2010-09-29T20:07:00.002+02:00

charlie

2010-08-03T18:38:00.002+02:00

Des chiens Ninja......

Caline et Charlie

2010-08-03T17:22:00.002+02:00

Petite vidéo de ce matin....

http://www.youtube.com/watch?v=nkKDYoQTGSw

Mandarine et Yoko

2010-08-01T19:04:00.000+02:00

Stimulus / Renforcement positif

2010-07-22T17:59:00.002+02:00

Définitions

Pour définir le terme de renforcement positif, il nous faut d'abord définir celui de stimulus appétitif.

Stimulus appétitif

Un stimulus appétitif est une stimulation plaisante, agréable, désirable qui tend à la satisfaction.

Le stimulus appétitif est un stimulus dont l'animal veut se rapprocher ou qui provoque des sensations ou des réponses de bien-être.

Le stimulus appétitif est l'opposé du stimulus aversif ( infos).

Le stimulus appétitif sert également dans la punition négative ( infos).

La solution la plus couramment utilisée est la nourriture.

Un rat apprend plus vite à pousser sur un levier s'il reçoit cinq grammes de nourriture à chaque bonne réponse que s'il ne reçoit qu'un gramme.

Un rat court plus vite dans un labyrinthe s'il reçoit de l'eau saturée en glucose que de l'eau pure. Le même phénomène se produit s'il reçoit de la viande fraîche au lieu d'un plat d'aliment industriel.

Renforcement positif

Un renforcement positif est un stimulus appétitif qui apparaît suite à l'exécution d'une réponse, entraînant une augmentation de l'intensité, de la fréquence ou de la probabilité d'apparition de cette réponse.

Un renforcement positif apporte de la satisfaction à l'animal (loi de l'effet - infos -).

Le terme " renforcement " est plus adéquat que le terme de " récompense " qui fait plutôt référence à un stimulus considéré - parfois à tort - par la personne qui le donne, comme satisfaisant pour l'animal.

Le renforcement positif peut être :

primaire, c'est-à-dire appétitif d'emblée (friandise, caresse...),
secondaire, c'est-à-dire devenu appétitif par apprentissage (félicitations...).

Le renforcement positif secondaire est préférable car il est plus commode à utiliser et s'atténue moins rapidement ou pas du tout ( infos).

L'apprentissage par renforcement négatif ( infos) est plus rapidement installé et plus résistant à l'extinction qu'un apprentissage par renforcement positif. Au laboratoire comme dans la pratique, c'est cet apprentissage qui est le plus utilisé.

Programme de renforcement

Les récompenses (renforcements positifs) permettent de mettre en place des comportements.

On peut renforcer :

toutes les bonnes réponses que l'animal exécute : le renforcement est dit continu,
n'en renforcer qu'un certain nombre : le renforcement est dit intermittent et peut être attribué selon un des nombreux programmes existants.

Burrhus Frédéric Skinner (1904-1990) a démontré que le programme de renforcement intermittent, une fois qu'il est installé, provoque un apprentissage plus résistant à l'extinction que le programme par renforcement continu.

Dans la nature, le renforcement, comme la punition d'ailleurs, n'apparaissent pas toujours. Du point de vue expérimental, c'est surtout le renforcement qui a été étudié à cet égard.

De nombreux types de programmes ont été élaborés : on a observé leurs effets sur l'acquisition, sur le maintien et sur l'extinction des comportements appris.

Programme de renforcement continu

C'est le programme le plus simple : chaque réponse est renforcée.

Il est basé sur la loi de la contiguïté temporelle ( infos).

Pour l'installation d'une réponse, le renforcement immédiat permet un apprentissage facile et rapide ( infos);
Pour le maintien de la réponse, un délai peut s'écouler entre la réponse et le renforcement : le renforcement est différé ( infos).

Programme de renforcement intermittent

Les différents programmes de renforcement intermittent peuvent être définis selon deux types de critères :

le nombre de réponses ; dans ce premier cas, c'est le nombre de réponses renforcées par rapport au nombre total de réponses émises qui entre en jeu : il s'agit donc d'une proportion, d'un rapport.

Ce sont les programmes à proportion de réponses, la proportion pouvant être constante ou variable.

le temps qui s'écoule entre deux réponses renforcées ; dans le second cas, c'est le temps qui s'écoule entre une réponse renforcée et la réponse renforcée suivante qui entre en jeu : il s'agit donc d'un délai, d'un intervalle.

Ce sont les programmes à composante temporelle, l'intervalle pouvant être constant ou variable.

Expérimentalement, le procédé est le suivant :

la réponse est installée en utilisant le renforcement continu ;
ensuite, on passe à un renforcement intermittent, mais de façon progressive, de telle sorte que l'extinction ne se produise pas.

De nombreux autres programmes existent, dont un seul sera étudié, le programme de renforcement différentiel du débit lent des réponses.

Programme à proportion de réponses

Programme à proportion constante (FR : fixed ratio ou PF : proportion fixe)

On renforce toutes les 3 réponses correctes, ou toutes les 5 ou toutes les 10... réponses correctes (FR3, FR5, FR10...).

Le rapport entre le nombre total de réponses et le nombre de réponses renforcées reste constant.
A condition de procéder progressivement en commençant par des proportions faibles, il est possible d'atteindre des proportions très élevées.

L'animal continue à répondre un grand nombre de fois en plus à chaque séance.

Plus rapidement l'animal répond, plus il reçoit de renforcements dans le même laps de temps.
Il apprend, par ce type de programme, à répondre vite car, il est " payé à la pièce ".

L'administration du renforcement est parfois suivie d'une pause : cette pause est d'autant plus longue que la proportion est grande.

De plus, on constate que la réponse est d'autant plus résistante à l'extinction que la proportion est grande (FR50, FR100, ...).
Si on cesse de renforcer, la durée des pauses s'allonge et la fréquence des réponses diminue jusqu'à l'extinction.

Programme à proportion variable (VR : variable ratio ou PV : proportion variable)

La proportion des réponses correctes renforcées n'est pas toujours exactement la même : on renforce environ ou en moyenne toutes les 3 ou toutes les 5 ou toutes les 10... réponses (VR3, VR5, VR10...).

Le nombre des réponses nécessaires pour obtenir un renforcement varie au hasard entre certaines limites autour d'une moyenne (3, 5 ou 10...).

Un joueur, qui introduit des pièces de monnaie dans une machine à sous, gagne de temps en temps : il est renforcé selon un programme à proportion variable. Il en va de même pour tous les jeux de hasard.

Ce type de programme permet d'obtenir un débit de réponse encore plus rapide que le précédent.

Comme un représentant de commerce dont le démarchage n'est pas suivi par des ventes régulières, le sujet est " payé à la commission ".
Contrairement au programme à proportion fixe, on n'observe pas de pause - ou de très courtes pauses - après l'arrivée du renforcement.

C'est le mode de programme qui, selon certains auteurs, est à recommander pour la pratique habituelle de l'apprentissage chez les carnivores domestiques : au cours de la séance, le maître renforce sporadiquement les comportements corrects par quelques friandises ou par des félicitations.

C'est aussi par ce genre de programme que, inconsciemment, certaines personnes installent des réponses apprises non souhaitables, ce que les vétérinaires comportementalistes appellent des renforcements involontaires ( infos). Elles sont d'autant plus difficiles à éteindre que la VR est élevée.

Un chien aboie quand son maître mange.

Après une dizaine d'aboiements, le maître donne un peu de nourriture parce qu'il est agacé par le bruit.
Après quelques repas au cours desquels le chien a été renforcé environ tous les 10 aboiements (VR10), le maître, plus ou moins conscient que cette pratique n'est pas la bonne, ne se laisse plus attendrir. Il ignore les aboiements et ne les renforce pas.
Mais, comme les vocalisations sont très désagréables, il finit par céder.
- D'une part, Comme il a supporté plus d'aboiements, il a allongé la VR.
- D'autre part, la réponse est devenue plus résistante à l'extinction.
- Enfin, son débit est très élevé.
Le chien aboie un très grand nombre de fois (100, 200, ...). Si on ne renforce plus, il aboiera encore très longtemps avant que cela ne cesse : de plus, il aboie très vite.

Supprimer par extinction ces réponses ainsi apprises demande qu'elles soient effectuées des centaines ou des milliers de fois sans être renforcées.

Programme à composante temporelle

Programme à intervalle fixe (FI : fixed interval ou IF : intervalle fixe)

On renforce la première réponse émise après qu'un temps déterminé s'est écoulé entre cette réponse et la réponse renforcée précédente.

L'animal peut répondre tout au long de l'intervalle, mais les réponses effectuées dans l'intervalle ne sont pas renforcées.
La durée du délai est constante : elle est de l'ordre de 2, 5, 10, 30, 60, ... secondes, (FI2, FI5, FI10, FI30, FI60, ...). On peut l'augmenter progressivement.

Les animaux qui sont conditionnés selon ce type de programme ne commencent à répondre qu'à la fin de l'intervalle de temps. Une réponse renforcée est suivie d'une période sans réponse appelée pause post-renforcement.

Tout se passe comme si l'animal évitait les réponses superflues et pouvait estimer le temps de telle sorte que seules les réponses susceptibles d'être renforcées apparaissent - une seule réponse suffit, d'ailleurs -, c'est-à-dire, celles qui sont émises juste à la fin de l'intervalle.
Cela atteste l'existence d'une horloge interne chez l'animal.

Le débit est moins rapide que dans les programmes à proportion de réponses.

Si on ne renforce plus, les pauses s'allongent et les périodes où les réponses sont fréquentes raccourcissent.

Le chien qui, à 06 h 55, se dirige vers son maître et s'assied est nourri (renforcé) toutes les 24 heures (à 07 h 00) selon un programme à intervalle fixe.

La personne qui, tous les matins à la même heure, regarde dans sa boîte aux lettres pour voir s'il y a du courrier agit de même.

Programme à intervalle variable (VI : variable interval ou IV : intervalle variable)

Il s'agit d'un programme identique au précédent sauf en ce qui concerne l'exactitude de la durée du délai.

Ce délai varie au hasard autour d'une moyenne. L'écoulement du délai est la condition pour qu'une réponse soit renforcée.
Le délai est, en moyenne, de 5, 10, 15, 20... secondes (VI5, VI10, VI15, VI20...).

Ce type de programme entraîne un débit de réponses plus élevé que le précédent.

On n'observe pas de pause après l'administration du renforcement.

Si on supprime le renforcement, l'extinction s'établit sans apparition de pauses.

On a vu qu'un chien peut apprendre à aboyer un grand nombre de fois (VR) pour recevoir de la nourriture quand son maître est à table par un programme de renforcement intermittent à proportion variable. Il peut aussi apprendre à aboyer pendant une longue durée (VI) pour obtenir ce renforcement par un programme de renforcement intermittent à intervalle variable.

La personne qui essaye d'atteindre quelqu'un par téléphone est sur programme à intervalle variable lorsque la ligne de son correspondant est occupée.

Il ne faut pas confondre le renforcement intermittent à intervalle fixe ou variable avec le renforcement différé.

Programme de renforcement différentiel du débit lent des réponses (DRL: differential renforcement of low rates of responses ou RDL : renforcement du débit lent)

La réponse est renforcée lorsqu'un délai déterminé la sépare de la réponse immédiatement précédente. Toute réponse renforcée ou non initiant un nouveau délai.

A l'encontre du programme de renforcement intermittent à intervalle fixe où l'animal peut, sans conséquences répondre pendant le délai, dans le programme DRL, toute réponse produite avant l'expiration du délai initie un nouveau délai.

L'intervalle n'est pas calculé à partir du dernier renforcement mais à partir de la dernière réponse renforcée ou non renforcée.
Quand les animaux font des erreurs, cela se produit généralement sous la forme de réponses apparaissant
- soit un peu avant la fin du délai,
- soit juste après l'obtention du renforcement.

Un pigeon qui picore un disque coloré selon un programme DRL 1 minute, doit s'abstenir de toucher le disque pendant une minute après le coup de bec précédent.

Ce type de programme est utilisé principalement dans l'étude de l'estimation des durées par les animaux.

Il permet également de mettre expérimentalement l'animal dans une situation de frustration.
On peut estimer aussi les effets de l'utilisation des psychotropes.

Source : http://www.vetopsy.fr/thera/app/renforce_pos1.php

Apache et Feely

2010-07-22T17:14:00.001+02:00

Je dors !

2010-07-21T15:59:00.002+02:00

Blizzard

2010-07-05T18:59:00.002+02:00

Flash

2010-07-02T18:34:00.002+02:00

Ymal

2010-06-27T13:35:00.002+02:00

Le chien face à la chaleur

2010-06-25T22:05:00.005+02:00

Le chien est-il fait pour vivre sous des climats à trop forte chaleur ? Rien n’est moins sûr car la plupart des races sont pourvues de fourrure comme leurs ancêtres venus du froid, d’autre part ils n’ont pas de système de refroidissement du corps équivalent à celui de l’homme, ils ne peuvent pas transpirer. On se méfiera donc en été des atmosphères confinées comme l’automobile où l’air ne peut pas circuler, un coup de chaleur est si vite arrivé…

Le chien est un animal homéotherme, c'est-à-dire qu’un mécanisme physiologique maintient la température interne du corps, constante. En général elle est en moyenne à 38°5, avec un rythme constitué par une baisse le matin autour de 5h et une augmentation vers 17h, l’après-midi.
Les races à poil long ont une température légèrement plus élevée (0,5° à 1°), par rapport à ceux à poil ras.
Cette température devient anormale si elle descend au-dessous de 37° ou si elle dépasse 39° (en cas de stress elle peut dépasser 39°).
Pour prendre cette température, il faut huiler le thermomètre et l’introduire dans l’anus où on le maintiendra durant 3 à 5 mn (à noter que le mercure du thermomètre n’est pas toxique s’il est ingéré, mais il vaut mieux surveiller les opérations).

Comment lutte-t-il contre la chaleur ?
Il y a normalement sudation et vasodilatation cutanée, mais le chien ne transpire presque pas, ses glandes sudoripares sont surtout situées sous les pattes, ce qui veut dire qu’il ne peut humidifier (refroidir) son corps. Chez les chiens à peau nue du Mexique ou de Chine, la peau reste sèche et leur température est légèrement élevée (on les a utilisés comme bouillote la nuit).
Chez les chiens qui ont un pelage, l’air emprisonné sous le poil va former un isolant aussi bien contre la chaleur que contre le froid (les chiens du grand Nord peuvent séjourner à l’extérieur, comme les loups, par moins 50°, grâce à cette isolation et à une augmentation du métabolisme au repos de 30 à 40%, sans compter la gangue de neige qui les recouvre, formant igloo).
Le principal moyen de lutte contre la chaleur c’est la respiration qui permet en s’accélérant de compenser une dette d’oxygène, que ce soit par forte chaleur ou après une course. Ce rythme respiratoire va varier selon l’âge et l’activité de l’individu, il sera de 20 par mn chez le jeune et de 16 par mn chez le vieux chien. Chez les chiens de grande taille il sera beaucoup moins accéléré que chez ceux de petite taille. Il faut dire que chez le chien la masse des poumons est particulièrement étudiée, pesant entre 1/60 et 1/82 du corps selon la race (l’exemple typique est le lévrier qui a besoin d’une super ventilation, comme le Guépard, champion incontesté de la course). Par la respiration il ya apport d’oxygène dans tout l’organisme, surtout au niveau des cellules nerveuses et bien entendu, expulsion du gaz carbonique que les globules rouges transportent jusqu’aux capillaires pulmonaires. En haletant, il fait circuler l’ai activement, ce qui humidifie la langue, sa principale surface d’évaporation.
Si on observe les canidés sauvages dans les pays où il fait très chaud, on s’aperçoit qu’il y a encore d’autres moyens pour lutter contre la chaleur. D’abord éviter d’avoir une activité aux heures où le soleil chauffe le plus, c’est la sieste à l’ombre en limitant les mouvements, la chasse n’intervenant que le matin ou en fin d’après-midi. Lorsqu’il faut se déplacer par nécessité, il cherche à s’hydrater en buvant ou en se baignant si c’est possible. Il se placera en station debout face au moindre courant d’air, pour que l’air pénètre à rebrousse poil jusqu’à la peau. Si au printemps le poil s’étoffe au printemps il commence à tomber, une mue qui va aérer la peau.

Le coup de chaleur

1) A l’extérieur

On peut s’inspirer du comportement naturel de lutte contre la chaleur vu précédemment. Surtout si le chien n’est pas accoutumé à des excès comme le séjour dans les pays chauds ou le stationnement sur une plage à l’attache.

De l’ombre
Sous un arbre, sinon un parasol fera l’affaire.

De l’eau
Donner à boire à volonté pour éviter la déshydratation (eau salée à 2% de préférence)
Baigner ou mouiller le poil, surtout la tête, le dos et les pattes

De l’air
Il doit être dans un endroit aéré pour rafraichir le corps. On peut brosser régulièrement dès la mue de printemps, ce qui aide l’air à pénétrer tout en éliminant les obstacles comme les poils morts qui sont en outre générateurs d’impuretés, de parasites, d’irritation.

Du repos
On évitera les activités lorsque le soleil est au zénith, surtout pour le chien de compétition qui doit faire de gros efforts à l’entraînement. Choisir le matin tôt ou le soir pour son footing ou son entraînement. Evitez de donner la gamelle avant l’activité car la digestion augmente la température du corps. Chez le chien obèse la couche de graisse est un obstacle au rafraichissement de la peau.

2) Dans la voiture
C’est le risque majeur, la plupart des accidents de l’été pour les chiens sont constitués par le coup de chaleur dans un véhicule.
Le maître oublie que le soleil va tourner au moment où il laisse son véhicule à l’ombre.
Par crainte des vols, il ferme complètement ses vitres.

Que faire ?

Si l’on est obligé de laisser son chien dans la voiture, il faut penser à ce que nous avons vu.
De l’ombre en permanence (arbre, pare-soleil, parasol, toile), de l’air qui circule (il existe dans le commerce des grilles qui empêche les effractions tout en permettent de laisser les vitres ouvertes.
De l’eau qu’on peut transporter dans une glacière sous forme d’un bloc de glace. Elle restera plus longtemps fraîche dans la gamelle.

L’accident
Un tableau typique : Tête et oreilles brulantes, respiration rapide, décoloration des muqueuses (les cellules manquent d’oxygène), vomissements, convulsions et coma possible. La température est autour de 41°, à plus de 42° la mort peut survenir par syncope.

Conduite à tenir :
En attendant le transport chez un vétérinaire, placez le chien dans un endroit frais et aéré, mouiller abondamment, mettre des vessies de glace ou des linges humides sur la tête, le dos, les pattes. Rassurez-le en lui parlant, attention certains chiens en état de choc peuvent avoir un déséquilibre de l’instinct de survie et mordre.

Si vous constatez qu'un animal est en danger de mort dans un véhicule du fait d’un maître négligent, prévenez immédiatement la police ou la gendarmerie qui sont seuls habilités à procéder à l’ouverture de la voiture.

par Joseph Ortega

L'épilepsie chez l'animal

2010-06-14T16:54:00.004+02:00

L'épilepsie est l'expression d'un fonctionnement anormal et transitoire de l'activité électrique du cerveau. Cela se traduit par une crise de convulsions ou une perte du contrôle psychomoteur. Alors que l'épilepsie est un dysfonctionnement qui n'est pas si rare chez les canins, elle est en revanche plutôt peu répandue chez les chats, cependant ils ne sont pas épargnés et la maladie touche toutes les races, chats et chiens confondus.

La maladie se déclare en général entre un et cinq ans et en dehors des crises, l'animal est tout à fait normal. S'il n’y a pas de cause apparente ou connue cette forme d'épilepsie est appelée épilepsie idiopathique. Pour les animaux de plus de six ans les crises peuvent interpeler sur une autre maladie : une tumeur au cerveau, une maladie du cœur, du foie, ou des reins.

Le symptôme principal de l'épilepsie est la crise avec convulsions. Elle peut aussi être la conséquence d'un traumatisme, d'un empoisonnement, d'une maladie ou autres causes à diagnostiquer. Savoir reconnaître le type d'épilepsie auquel on a affaire peut parfois ne pas être chose facile. Une crise mineure, appelée aussi " le petit mal", peut être très discrète et ne causer qu'une perte partielle de la motricité pendant seulement un très court instant. En revanche, il existe aussi un type de crise beaucoup plus spectaculaire : l'animal s'effondre et est pris de convulsions totalement incontrôlables. Généralement, l'animal est aussi atteint d'énurésie pendant la crise, il perd ainsi le contrôle de ses urines et de ses sphincters. La crise engendre également une perte de conscience de la réalité, cet épisode d’absence peut durer même un bon moment après la crise.

Quelques caractéristiques de la crise épileptique :

L'aura : c'est l'instant qui précède la crise, l'animal paraît confus et désorienté, il est agité, craintif, manifeste des signes d'angoisse. Autre signe : il va soudainement chercher votre présence de façon insistante et commencer à gémir.

La crise : elle est marquée par les convulsions. Dans le cas de crises sévères, l'animal perd connaissance, tombe inconscient, ses pattes se raidissent, et la respiration est difficile et irrégulière. Cette phase dure en général 10 à 30 secondes.

La phase post-ictale: les convulsions cessent, l'animal semble abasourdi, épuisé et confus. Le retour à la normale varie d'un animal à l'autre, pour certains il faut quelques minutes, d'autres restent désorientés beaucoup plus longtemps encore.

Ce qu'il faut faire en cas de crise : D'abord éviter la panique, même si la crise est spectaculaire. Par ailleurs, il vaut mieux laisser l'animal pendant le pic de la crise. Si vous essayez de le prendre dans vos bras, sa réaction peut être inattendue puisqu'il n'a plus du tout conscience de ce qui l'entoure, il peut alors très bien vous mordre ou vous griffer.

Autre chose, si vous êtes sûr que votre animal vient de faire une crise d'épilepsie, il faudra absolument le faire examiner par un vétérinaire. Dès lors le vétérinaire vérifiera la condition physique de votre animal, s'assura qu'il n'y a pas d'éventuels problèmes cardiaques, cherchera les signes d'un traumatisme ou d'une possible intoxication. Si l'examen physique ne révèle rien d'anormal, le vétérinaire pourra approfondir l'examen avec une prise de sang afin d'écarter tous risques de maladie du foie ou des reins. Si effectivement les résultats sanguins ne révèlent rien et si votre animal qui a fait une crise a moins de cinq ans, il s'agira très probablement d'une épilepsie idiopathique.

Maintenant, une crise qui dure plus de cinq minutes est une crise beaucoup plus grave : il peut s'agir en effet, de ce qu'on appelle un status epilepticus. Ici, il y a une succession et une répétition des convulsions sans retour à l'état normal. Il s'agit alors d'un cas d'urgence, il faut conduire immédiatement votre animal chez le vétérinaire.

Pendant le transport veillez à couvrir l'animal d'une couverture. En lui tenant les pattes, essayez de le faire en prenant garde aux éventuelles morsures. Si une autre personne vous seconde c'est encore mieux, il pourra ainsi installer la couverture pendant que vous soulevez l'animal par les pattes. Placez l'animal à l'arrière du véhicule.

Alors qu'aujourd'hui malheureusement on ne peut guérir ou prévenir l'épilepsie, on peut tout de même bien contrôler les symptômes de la maladie. Si la crise épileptique de l'animal est de type occasionnelle, on lui évitera un traitement rigoureux. Au besoin, on lui prescrira un anticonvulsivant. En fait le traitement de fond est destiné à réduire la fréquence et la sévérité des crises jusqu'à, pour bon nombre de cas, les faire complètement disparaître. Pour les cas plus sévères, on considère que le traitement est efficace lorsque la fréquence des crises ne se limite plus qu'à une (voire deux) par mois. En ce qui concerne les effets secondaires des médicaments, on peut noter chez l'animal une tendance à la somnolence, une augmentation de l'appétit et de la soif, des mictions plus fréquentes.

Maintenant pour que le traitement soit efficace, il doit être suivi de façon très constante et très régulière. Oublier de donner le médicament à son animal de compagnie et cela risque d'entraîner assez rapidement une récidive des crises.

Enfin, si les crises d'épilepsie de l'animal sont finalement peu fréquentes, le vétérinaire peut alors vous demander de noter sur papier ce que vous observez lors d'une crise. A la lecture de ces informations il pourra définir la nature du traitement. Pour aider votre vétérinaire, ces informations doivent rapporter :

-La date et le jour de la crise

-L'heure -L'environnement, le contexte dans lequel se trouvait votre animal lors des tous premiers signes de la crise

-La durée de la crise

-La description des symptômes, en essayant d'évaluer au mieux le degré de sévérité de la crise

-Le temps qu'il a fallu à votre animal pour revenir à son état normal.

Ces notes seront une vraie aide et un point de repère utile pour indiquer si les crises s'aggravent dans le temps, elles faciliteront en conséquence la prise en charge médicamenteuse. Il faut savoir aussi que certains animaux épileptiques, s'ils ont un suivi thérapeutique sérieux, avec prise de médicament(s) sur une durée suffisante, peuvent petit à petit se passer de médication, pour finalement complètement s'en débarrasser. A ce propos, laissez le vétérinaire décider seul d'une quelconque modification dans la prise du traitement .

Sachez pour finir, que la plupart des crises d'épilepsie sont aujourd'hui bien contrôler grâce à des traitements bien ciblés et efficaces. Et même si selon les statistiques, les animaux atteint d'épilepsie ont une espérance de vie, certes un peu moins longue que les animaux qui ne souffrent pas de cette pathologie, grâce aux traitements ceux-ci peuvent mener une vie heureuse, saine et quasi normale...

L'épilepsie chez l'animal - Waliboo

La maladie de Lyme chez le chien

2010-06-14T16:42:00.005+02:00

La maladie de Lyme ou borréliose de Lyme est une maladie contagieuse qui atteint l’homme aussi bien que le chien. La borréliose de Lyme se transmet par la piqûre d’une tique porteuse de la bactérie de type Borrelia, agent responsable de la maladie. Il est rare qu’une autre voie de transmission soit observée.

Les signes suivants devraient vous mettre la puce à l’oreille :
• Fièvre de plus en plus persistante
• Manque d’appétit
• Apathie et articulations chaudes et gonflées (selon le stade de la maladie).

Si votre chien présente un ou plusieurs de ces symptômes, prenez les mesures qui s’imposent car c’est une maladie mortelle!

Le traitement du chien atteint d’une borréliose de Lyme consiste en une injection d’antibiotique type doxycycline 3 fois par jour pendant 15 jours. Si vous avez des doutes, emmenez-le chez le vétérinaire.

Cependant, n’attendez pas que votre chien souffre pour vous alarmer : faites-le vacciner et protégez-le contre les tiques afin de le mettre à l’abri de cette maladie.

La maladie de Lyme chez le chien - Waliboo

Tel Maitre Tel Chien

2010-05-29T12:33:00.003+02:00

La plupart des races ont été fabriquées par l'homme, quelquefois pour développer une prédisposition en particulier, souvent pour maintenir une originalité comme une couleur de pelage, un faciès écrasé, un gigantisme ou un nanisme, l'hypertrophie des oreilles, etc.
Enfin on peut dire qu'il existe des races qui ont longtemps vécues dans un contexte d'isolement, ce qui a permis de maintenir un certain type, mais également une certaine indépendance vis-à-vis de l'humain.

° Le choix du chien peut avoir comme motivation d'en faire un animal de garde, de chasse, de troupeau (équivalent a n'importe quelle bête de ferme) qui passera le plus clair de son temps a l'attache ou enfermé dans un enclos, lorsqu'il n'est pas utilisé au même titre qu'un outil ! A la campagne, on trouve chien de ferme et chien de ferme. Certains sont avenants et font la fête aux promeneurs et aux visiteurs de passage comme leurs maîtres qui vous saluent en souriant et vous invite de manière bonasse à venir goûter leur lait ou leur fromage.
D'autres, vous poursuivront et tenteront de vous mordre, que vous passiez a proximité ou a une certaine distance, leurs maîtres vous jetteront des regards noirs et vous regarderont avec très peu de sympathie, passer prés de leur « territoire ».

° Pour d'autres personnes le chien est pris pour remplacer l'enfant que l'on ne peut avoir, que l'on n'a plus car il a quitté la maison pour créer son propre foyer, ou l’enfant que l'on n'a pas encore...
En général le choix se porte de manière inconsciente sur les races présentant des caractéristiques qui induisent au maternage : petite taille, tête ronde, yeux ronds...
Le chien est considéré comme un enfant, on va faire preuve d'anthropomorphisme en interprétant ce qu'il fait comme s'il s'agissait d'un humain. Il sera gâté, et comme tout enfant gâté il deviendra insupportable à la maison comme à l'extérieur. II arrive aussi que la situation soit renversée car si un bébé humain naît dans le foyer, le chien risque de se trouver rejeté, voir abandonné.
Il s'agit souvent de maîtres -femmes ayant des carences d'affection, vivant de manière casanière, plutôt dans les villes où I’ anonymat est de règle...

° Les personnes complexées, qui se sentent dominés par les autres, vont choisir plutôt des races de chiens de fortes tailles ou a tendance agressive afin de tenter de se valoriser et de s'imposer a travers leur animal. En général leurs chiens (a l'image des maîtres) ne sont pas de véritables dominants, ils font surtout de l'autodéfense par manque d'assurance, mais de manière très démonstrative.

° Les gens instables, manquant de buts véritables dans la vie, bougeant beaucoup sans rien concrétiser, vont se tourner souvent vers des races nerveuses comme certains Terriers. Ces chiens vont être agités, aboyeurs, peu obéissants, facilement excitables.

° Les humains calmes et ouverts au monde, avec des tendances charitables envers les autres, vont orienter leur choix sur des races qui maîtrisent bien leurs émotions, curieuses de tout, ayant le goût du jeu et du contact avec les hommes comme avec les congénères. Ce sont souvent des chiens de chasse de type Retriever ou le Grand Caniche, le Bearded Collie, le berger Australien ainsi que certains Bouviers. Etc.

° Les sportifs ayant le besoin de bouger, de sentir la participation d'autrui, de progresser toujours plus, vont prendre des races présentant les mêmes tendances pour tenter de se dépasser ensemble. Dans ce créneau beaucoup de races peuvent y trouver leur place. La possibilité, de s'exprimer physiquement et de recevoir des stimulations en font des chiens
Source: http://ecole.du.chiot.free.fr

02 janv 2010 Ymal Feely

2010-02-04T19:06:00.002+01:00

04 fev 2010 Anastasia and Napoleon

2010-02-04T18:43:00.002+01:00

04 fev 2010 Moon and Sky

2010-02-04T18:36:00.001+01:00

04 fev 2010 Apache Charlie Seven Caline/2

2010-02-04T18:20:00.003+01:00

04 fev 2010 Apache Charlie Seven Caline

2010-02-04T17:59:00.003+01:00

Apache Caline Seven

2010-01-17T17:43:00.002+01:00

Farouk & Feely pour le rappel

2010-01-17T15:54:00.004+01:00

Rappel au siflet ultra son ( drôle de son qui passe difficilement sur le gsm ! ) de Farouk et feely .

Feely et bonhomme de neige

2010-01-17T15:37:00.005+01:00

Sur cette video , on pourra observer comment le chien s'approche d'un objet qui l'inquiète, ce "Bonhomme de neige" est imposant, immobile et sans odeur humaine.

Feely (Berger Allemand) se retourne, voit la forme qui l'inquiète, prévient en aboyant, se rapproche toujours en aboyant, la queue basse à la base et haute à son extrémité, fait un demi arc de cercle pour signifier quelle n'a pas d'attention négative mais que l'objet l'inquiète tout de même. Aboiements d'avertissement, ensuite identification de l'objet " bonhomme de neige " donc aucun danger, j'identifie et je repars, fière de moi ... Farouk,(setter Irlandais)accompagnera Feely mais restera toujours en arrière, Farouk étant moins anxieux , moins défensif mais tout de même très curieux, il laisse faire sa copine, tout en l'accompagnant.

Farouk et Feely

2010-01-17T15:29:00.004+01:00

Mon chien ne revient pas au rappel, que faire?

2010-01-17T15:05:00.008+01:00

Mon chien ne revient pas au rappel, que faire?

Mon chien est indépendant, mais c'est sa race qui veut cela! Mon chien se moque de moi, il fait exprès de ne pas revenir lorsque je le rappelle! Le faire revenir au rappel, impossible, il n'a pas compris ce que signifie cet ordre!

Chaque chien nécessite une éducation de base. Le plus important est sans conteste un rappel impeccable. Un chien qui ne peut être rappelé est un danger constant pour lui-même et pour son entourage. Si en plus le chien s'assied au commandement, c'est très bien. Tout propriétaire qui promène son chien doit savoir jusqu'à quel point il peut contrôler son chien. Dans le doute, il vaut mieux le tenir en laisse.

" Mon chien est indépendant, mais c'est sa race qui veut cela ! Mon chien se moque de moi, il fait exprès de ne pas revenir lorsque je le rappelle ! Le faire revenir au rappel, impossible, il n'a pas compris ce que signifie cet ordre ! Si je m'inscris au Club, c'est surtout pour avoir le contrôle de mon chien en promenade ! "

L'objectif à atteindre
La définition d'un bon rappel, c'est le retour immédiat par le plus court chemin et à vive allure, dès que le maître donne le signal, quelles que soient les préoccupations du chien à ce moment-là !

Les erreurs habituelles
En général les maîtres vont imputer le manque d'obéissance au chien, c'est toujours lui qui est fautif, ce qui est, bien entendu, un jugement incorrect. Un chien réagit comme un canidé, ce n'est ni une machine ni un humain, il n'a pas la même vision que nous ni la même manière de concevoir les signaux de commandements.

Dans la nature
Un chien auquel on permettrait tous les caprices dans la vie quotidienne, à la maison comme en promenade, ne pourrait pas avoir une vision saine de son rang hiérarchique et serait, par la force des choses indifférent aux signaux qui auraient pour but de le diriger.

Un chef de meute, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, il donne les ordres avec conviction, sans hésiter. D'autre part il ne doit pas y avoir ambivalence dans les signaux. Ce que l'on retrouve souvent dans une famille, c'est le père qui rappelle le chien en disant "au pied", la mère qui dit "viens ici", la fille "devant", le fils "reviens", etc.

Comment voulez-vous que le signal soit clair dans la tête du chien, d'autant plus que l'on trouve quelquefois des ordres très proches comme "ici", et "assis" ?

Si on se réfère à ce qui se passe dans la nature chez les canidés sauvages, l'apprentissage du rappel se fait dès le plus jeune âge au moment du retour de la chasse. La mère envoie un signal auditif qui fait sortir les petits de la tanière, le second signal sera visuel par des mimiques appropriées, enfin dès que le contact est établi, il y a régurgitation de nourriture. Nous avons donc là un premier élément, c'est la motivation par l'instinct primaire de l'alimentation. Comme à chaque fois le signal de ralliement est associé à quelque chose d'agréable, le comportement de retour immédiat va se fixer.

Plus tard, c'est en action de chasse, lorsque les jeunes commencent à accompagner le groupe, qu'ils doivent apprendre à tenir leur place dans la stratégie et à obtempérer aux signaux des adultes, en particulier du chef de meute, sinon ils pourraient compromettre la capture de la proie, qui est essentielle pour la survie. Un individu indépendant qui ne se plierait pas aux règles de la hiérarchie serait condamné inexorablement, une meute n'admet pas la marginalisation.

La bonne technique
II faut avoir conscience que le chien communique et reçoit les messages par deux canaux essentiels, le verbal et le non-verbal. Pour le verbal, l'ordre doit être simple et donné avec une intonation agréable qui incite au retour et non avec de la colère dans la voix qui bloquerait celui-ci. On doit choisir un signal précis et le répéter à chaque fois, quel que soit le membre de la famille qui le donne.

Le non-verbal a une importance énorme chez les canidés, la gestuelle doit être incitative, comme le fait d'écarter les bras, de porter le ventre en avant, de reculer, de s'accroupir, de battre des mains, de sourire, etc. J'ai pu voir à travers mon expérience avec les aveugles, l'attitude incorrecte qui consiste à se pencher en avant et à tendre les bras (il est évident que pour le non-voyant ce comportement est naturel pour tenter de rentrer en contact le plus vite possible avec le chien, mais il n'est pas très canin).

Pour favoriser la décontraction des maîtres, il faut leur faire dépasser le blocage psychologique qui est dû au fait de se sentir observé par les autres, en constituant des séances ludiques de rappel. Si, en concours, la rigidité est rendue obligatoire par le règlement, car chaque geste peut être pénalisé en tant que double commandement, en séance d'éducation le moniteur doit être inventif et les rappels doivent se faire de la manière la plus farfelue possible : courir dans l'autre sens, se coucher au sol, se placer derrière un obstacle, tourner le dos au chien, mettre un drap sur la tête, etc. À partir du moment où le maître prend du plaisir et s'amuse, le chien rentrera volontairement et avec joie dans le jeu. Une autre erreur que l'on retrouve régulièrement dans les cas de désobéissance au rappel, c'est le fait de poursuivre le chien qui ne veut pas revenir, même un chiot apprendra vite qu'il est plus rapide et plus leste que son maître et que celui-ci n'a aucune emprise sur lui !

On trouve également les maîtres qui vont battre leur chien lorsque celui-ci se décide à revenir ou qu'ils parviennent à le saisir. C'est une faute énorme qui est souvent imputable au fait que le maître est vexé devant les autres et qu'il veut démontrer à tous que c'est lui le chef. La seule chose qu'il montre, c'est au contraire, qu'il n'est pas un vrai chef, car un véritable maître doit d'abord savoir se "maîtriser" avant de "maîtriser" les autres. En agissant ainsi on augmente son pouvoir autoritaire et sa volonté de puissance à ses propres yeux, mais on diminue le lien social et l'écoute du chien qui perd confiance dans son maître. Même s'il ne revient qu'une demi-heure après et que l'on a envie de lui tordre le cou, on doit jouer la comédie, acte II scène III : "Oh que je suis heureux de te voir, tu es le meilleur des chiens ! "

Dans le même ordre d'idée, si le chien hésite et n'obtempère pas immédiatement, lorsqu'on parvient à le récupérer, il ne faut pas le mettre aussitôt à l'attache, on doit au contraire le relâcher, puis s'éloigner en l'appelant gentiment avant de lui remettre sa laisse.

Les lois de l'apprentissage
Tout apprentissage répond à des lois très simples, surtout en ce qui concerne le chien, il n'est pas nécessaire d'avoir une longue expérience "sur le tas" pour savoir comment il fonctionne, si on applique les règles de base l'éducation se met en place.

- Sans motivation, il n'y a pas d'apprentissage, l'animal ne s'intéresse à un signal émis par le maître que s'il est associé à un bénéfice pour lui.

Ce qui signifie que chaque retour est associé à quelque chose d'agréable. Or qu'est-ce qui est le plus fort pour lui ? Évidemment ce sont les instincts liés à la survie (laissons de côté l'imaginaire des maîtres qui parleront d'obéissance par "amour", ou d'obéissance "sans éducation" ) comme celui qui est lié à la nourriture.

- Plus l'apprentissage est répété favorablement pour le chien, plus vite il se fixe. C'est ce que l'on nomme la "loi de l'effet", s'il est récompensé à chaque fois, il va revenir de plus en plus rapidement.

- II existe une progression qu'il faut respecter avant de faire disparaître la récompense.

- Phase systématique : À chaque fois qu'on le rappelle il est récompensé, même si cela a lieu vingt fois par jour.

- Phase intermittente : il est récompensé tous les deux rappels, puis tous les trois, puis tous les cinq, s'il revient toujours aussi rapidement, on estime qu'il a compris ce qu'on attend de lui.

- Phase aléatoire : II doit rester dans cette phase toute sa vie, si on veut éviter que l'apprentissage disparaisse. Dans cette phase il est récompensé sans qu'il sache à quel moment il le sera, peut-être deux fois de suite, peut-être tous les trois rappels, peut-être au bout de cinq rappels...

- Plus on commence tôt dans la vie du chien, plus l'apprentissage se fixera vite, persistera plus tard et sera de bonne qualité. Ce que l'on apprend au jeune âge est plus facilement mémorisé, on pourrait même dire que dès que le chiot est au sevrage (vers 4 semaines), l'éleveur peut commencer le rappel à chaque fois qu'il apporte les gamelles.

Pour les chiens récalcitrants :
Nous avons vu comment éduquer de manière naturelle afin d'obtenir d'excellents rappels, mais il faut penser aux maîtres qui ont laissé ce défaut s'installer et qui sont confrontés à cet horrible dilemme. Dois-je libérer mon chien pour qu'il se détende, avec le risque qu'il ne revienne pas au rappel ?

- Créer un besoin
Lorsque l'on veut augmenter la motivation il faut créer un manque, c'est aussi simple que cela. II est évident que le chien qui aura ingurgité une énorme ration de nourriture ne sera pas attiré, une fois en promenade, par les petits bouts de fromage que tient son maître, il trouvera plus intéressant de fouiner de droite et de gauche afin d'explorer l'environnement. On peut le laisser sans problème pendant deux jours sans gamelle, ou avec une ration très légère (les loups restent bien une semaine sans manger, lorsqu'il ne peuvent pas faire autrement), lorsqu'il sera "sur les crocs" on prépare ostensiblement l'aliment qu'il préfère et on sort dans la rue où on le détachera pour sa promenade. S'il consent à s'éloigner, on le rappellera à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il revient on donne la récompense et on l'incite à repartir.

- Occasionner un désagrément
Le but c'est de lui faire estimer la présence de son maître comme quelque chose de très rassurant, par rapport à l'environnement qui peut être très désagréable. On peut utiliser des comparses qui seront placés aux endroits stratégiques. II ne faut surtout pas que ces personnes qui vont occasionner un désagrément, comme jeter une boîte de conserve vide avec des gravillons à l'intérieur ou tirer avec un pistolet à eau, se fassent voir au moment de leur action, il ne faudrait pas tomber dans un autre problème, la crainte des personnes étrangères (attention les chiens ont un champ de vision latéral développé). On peut pallier cet inconvénient en utilisant un collier à citronnelle ou à air que l'on peut déclencher à distance au moment voulu (de grâce, surtout pas de moyens extrêmes comme le collier électrique).

par Joseph Ortega
http://ecole.du.chiot.free.fr/article.php?sid=314

caline seven apache video

2010-01-14T19:14:00.004+01:00

Mon chien mord sa laisse

2009-12-06T19:09:00.001+01:00

Un chien qui mordille sa laisse pendant la promenade ou qu'il parvient à la détruire s'il est attaché...
Une mauvaise habitude, surtout chez les jeunes chiens à la période pré pubertaire, un moyen pour eux de tester l'autorité du maître!
La méthode a employer doit prendre en compte qu'à cet âge l'animal est fragilisé psychologiquement et, si on utilise la brutalité on risque de grever lourdement les rapports futurs avec le maître, qui devraient normalement être basés sur une confiance mutuelle.

Le truc pour corriger est d'une simplicité enfantine, il tient simplement dans le matériel. Il suffira de prendre pendant quelque temps une laisse en chaînette métallique.
S'il veut mordre celle-ci, il trouvera cela tellement désagréable qu'il cessera. De cette manière le problème est corrigé selon le principe de la Méthode Naturelle, sans que le maître soit impliqué et sans douleur!

par Joseph Ortega
http://ecole.du.chiot.free.fr/article.php?sid=672&thold=0

Caline , Seven, Apache et Charlie

2009-11-16T21:59:00.005+01:00

Caline , Seven, Apache et Charlie

2009-11-16T21:59:00.003+01:00

Caline , Seven, Apache et Charlie

2009-11-16T21:58:00.001+01:00

Caline , Seven, Apache et Charlie

2009-11-16T21:57:00.001+01:00

Caline , Seven, Apache et Charlie

2009-11-16T21:47:00.001+01:00

Caline , Seven, Apache et Charlie

2009-11-16T21:42:00.001+01:00

Charlie

2009-11-16T21:35:00.001+01:00

Comment rendre la laisse agréable ? methode Ortega

2009-06-02T21:36:00.006+02:00

LE CHIEN QUI TIRE SUR LA LAISSE

Joseph ORTEGA

Comment rendre la laisse agréable ?
Le chiot qui n'est pas habitué va se laisser traîner, tirer, mordiller la laisse, notre objectif sera de rendre celle-ci agréable et non pas un objet de contrainte et de douleur.
Il faut recommander aux maîtres d'habituer le chiot à déambuler dans le jardin ou dans la maison avec un petit ruban ou une ficelle attaché à son collier.
On peut faire des rappels avec le chiot en laisse qui court pour tenter de rejoindre son maître qui a disparu. La laisse traîne derrière lui, attention elle doit être simple et légère et non pas pourvu d'un mousqueton à son extrémité qui peut blesser.
Il faudra associer la laisse à la promenade, au jeu, à la friandise et la faire admettre comme un accessoire souple qui le relie à son maître.
On ne met pas de harnais, même si c'est un Husky et que dans l'imaginaire du maître il doit le porter. Un harnais est fait pour tracter…

lire la suite

http://ecole.du.chiot.free.fr

renforcement positif

2009-02-01T19:07:00.003+01:00

Que signifie réellement le renforcement positif? "Canine Behavioural School Inc "nous fournit des explications justes et simples, nous faisant découvrir, au passage, quelques initiateurs de cette méthode:

Edward Lee Thorndike, J.B. Watson, Ivan Pavlov, B.F. Skinner, Keller Breland, Marion-Breland Bailey, Bob Bailey, Karen Pryor

Je parlerais davantage de philosophie que de méthode.

Découvrir l'article

http://www.positivelydogs.com/positive.htm

Sortie de chien

2009-02-01T18:37:00.004+01:00

Le renforcement positif daterait de 1852 avec Knightley William Horlock qui prônait les vertus de l’entraînement au renforcement positif dans son ouvrage Letter on Management of Hounds.
Un événement marqua M. Horlock à tout jamais. Il travaillait avec un chien très agressif et, plus il le fouettait, plus celui-ci était agressif. Il a jeté le fouet par terre et a appelé le chien par son nom. Celui-ci est venu vers lui et lui a léché les mains. Il n’a plus jamais utilisé le fouet après cet événement.

B.F. Skinner en 1951, et LF Whitney 10 ans plus tard en 1961 explique l'utilisation du clicker, mais c’est seulement en 1985 que Karen Pryor et Ian Dunbar popularisèrent la méthode du clicker trainning.

lire l'article

http://www.sortiedechien.com

ADPT

2009-02-01T18:31:00.004+01:00

Association of pet dog trainers

APDT est une association d'éducateur canin professionnel qui utilisent tous des méthode douce d'apprentissage et d'éducation avec code et examen de bonne conduite.
Plusieurs conseils intéressants sur comment trouver un bon éducateur, comment éduquer son chiot/chien.

Lire l'article ( en anglais )

http://www.apdt.com/po/tips/default.aspx

you're what ?

2008-10-10T17:21:00.005+02:00

38 Occupational Outlook Quarterly • Summer 2004

“What I do is totally illegal,” says a seasoned Baltimore dog walker as he ushers several dogs through the woods.
The reference to lawlessness isn’t about what he does (walking dogs) but, rather, how he does it: this dog walker—who prefers to remain anonymous—allows the pets in his care to run free on public property in violation of community leash laws.
Not all dog walkers tread on the wrong side of the law, though. In her business, dog walker Cynthia Elkey follows the rules. For reasons of safety, both the dogs’ and people’s, Cynthia insists that her pooches remain onleash at all times.
Most dog-walking services, including Cynthia’s, are geared toward people who are gone for long periods during
the workweek. Services are especially helpful, she says, for those who have puppies or older dogs that need to go outside more often, as well as for those who have high-energy dogs.
For Cynthia, this occupation allows her to earn money doing what she enjoys: Being outdoors, getting exercise, and caring for dogs. It also capitalizes on other strengths she has. “When I eard about this occupation, I thought it’d be perfect for me,” Cynthia says. “I’m very detail oriented, self-motivated, like to work unsupervised, and can follow a schedule.” Cynthia typically begins her work in midmorning or early afternoon, driving to her clients’ homes. She takes each dog for a 15- or 30-minute walk around the neighborhood and then brings the dog back to its home, where she might give it a treat. Before moving on to her next client, she always makes sure that
the dog has plenty of fresh water.
“It’s a very physical job,” she says. “You need to get in and out of cars, put on leashes, bend over to pick up after the dogs. We’re outside a lot—in all kinds of weather.” And walking dogs, especially large or headstrong ones, can be challenging in any conditions.
As an occupation, dog walking varies significantly in the details. Some dog walkers, particularly those in large urban areas, walk more than one dog at a time. The terrain and duration of the walks can range from a brief, leisurely stroll on city sidewalks to long, brisk hikes through rural parks. Furthermore, some dog walkers work independently; others have helpers or work as part of a team.
Cynthia is part of the latter group; she hires other dog walkers to help her respond to a growing clientele. She and her assistants work Monday through Friday, each of them walking two to six dogs every day. As business manager, Cynthia establishes territories and arranges her teams so that each dog walker works in one area, usually close to his or her home.
Positioning workers and working with dogs are only part of Cynthia’s duties. “You wear a lot of hats with this business,” she says. Cynthia also is responsible for advertising and marketing to attract new clients, hiring and managing employees, and doing administrative tasks such as billing clients, paying workers, and preparing taxes. In addition, she holds monthly employee meetings to discuss dog health and behavioral issues.
Another part of Cynthia’s job is to train her assistants.Training may include instruction on basic dog-walking techniques, such as the proper way to hold a leash, and a review of Cynthia’s business policies. There are no formal training requirements for becoming a dog walker, however.

Cynthia estimates that most dog walkers make about $10 to $15 an hour, with business owners earning more. She pays her employees a commission—a percentage of the money that clients pay for each walk. But it’s hard to make walking dogs a full-time career. “It’s an ideal job for people who want to work part-time during the middle of the day,” she says, adding that many of her employees are homemakers, retirees, or self-employed people.
Cynthia, like many dog walkers, entered the occupation informally. In the mid-1980s, a friend asked Cynthia if she would be interested in taking her dog outside in the afternoons. Cynthia’s schedule allowed her to be home during the day, so the arrangement worked well. And the experience helped Cynthia realize the potential for making a living by walking dogs.
Before embarking on any new career, of course, people should research it—and dog walking is no exception, says Cynthia. Occupational research should include learning and reading as much as possible about dogs, she says, especially their behavior and body language.
The details of creating a business require research, too, beyond learning the basics, such as how to set up a spreadsheet to track income and expenses. Some dog walkers may be required to have a business license, for example, and many opt to become insured and bonded as a safeguard for both themselves and their clients. Cynthia recommends contacting local jurisdictions for specific requirements. National and international associations also
can provide valuable information, she says, especially for those who are just starting out.
In addition, prospective dog walkers should realize that the work isn’t just a walk in the eighborhood park. As with any caretaking job, dog walkers need to be able to deal with problems their charges present. One of the most common problems, says Cynthia, is dogs that pull on the leash. Cynthia instructs her employees to change directions when this happens, tugging on the leash to get the dog to follow. “You can almost keep going in circles doing this,” she says, “but the dog will usually learn from this corrective behavior.” But some of what prospective dog walkers need to succeed comes from neither research nor instruction. “It takes a special person,” says Cynthia. “A good dog walker has patience and a love of dogs, a sort of empathy for them.”

Source : http://www.bls.gov/opub/ooq/2004/summer/yawhat.pdf

Cheval

2008-10-09T15:13:00.001+02:00

lee charles kelly

2008-10-06T20:51:00.001+02:00

http://www.leecharleskelley.com/thetop10myths/mythofthepackleader.html

leecharleskelleys

2008-10-06T20:40:00.001+02:00

http://leecharleskelleysblog.blogspot.com/

lee charles kelly

2008-10-06T20:06:00.002+02:00

http://en.allexperts.com/q/Canine-Behavior-3553/indexExp_86780.htm

REGLES DE BASE CONCERNANT LE DRESSAGE

2008-10-06T19:47:00.002+02:00

REGLES DE BASE CONCERNANT LE DRESSAGE

1. La progression

Un bon dresseur doit établir un programme d'éducation qui ne présente pas de bonds en avant trop importants .La méthode doit s'enchaîner tout naturellement sans que même le chien ne se rende compte qu'il apprend de nouveaux exercices . Il faut se servir de ce que le chien sait pour, par petites touches successives inculquer de nouveaux principes et donc parfaire l'éducation.

2. L'adaptation

Un chien du fait de son hérédité présente un ensemble de caractères ,l'acquis qu'il va recevoir va certes modifier les caractéristiques innées mais dans des proportions qui ne sont pas considérables .De ce fait c'est l'éducateur supposé plus intelligent que l'élève qui doit s'adapter au caractère du chien et non l'inverse .C'est quelque fois très dur de changer de personnalité mais le secret de la réussite passe forcément par cette victoire sur soi-même .

3. L'égalité

Je serai tenté de reprendre le paragraphe des droits de l'homme en l'adaptant à l'espèce canine :tous les chiens naissent et demeurent égaux en droits . Combien de dresseurs ont eu des résultats extraordinaires avec un chien et n'ont jamais pu réaliser les mêmes performances avec un deuxième compagnon car ils n'ont pas donnés les mêmes chances au second par manque de patience et de compréhension ne se souvenant que des exercices achevés du chien précédant en oubliant les heures passées à obtenir le résultat escompté . Un bon dresseur doit se souvenir de ces expériences passées mais il doit considérer tout nouveau chien comme neuf et de ce fait ne pas faire de comparaisons qui dans tous les cas seront injustes.

4. La relativité de l'expérience

Un proverbe chinois affirme que l'expérience est une lanterne que l'on porte sur le dos , elle éclaire le chemin déjà parcouru jamais le chemin à parcourir .Cet adage s' adapte fort bien à notre activité de dresseur ,chaque chien étant une identité propre il vaut mieux réfléchir aux problèmes imposés par un sujet qu'aveuglément se jeter dans les errements d'une solution qui a fonctionné par le passé mais qui risque sur un nouveau sujet d'apporter des désagréments .

D'une manière générale ,que cela soit sa propre expérience ou celle d'autres éducateurs canins il faut toujours avoir un temps de réflexion et avoir suffisamment de discernement pour savoir si la solution proposée à un problème sera la bonne et si des conséquences néfastes ne risquent pas d'apparaître .

5. Le raisonnement sans anthropomorphisme

Un bon dresseur doit savoir "penser" chien et non tout rapporter à un système de raisonnement d'humains .

6. Les punitions

Un bon dresseur doit être juste dans ses punitions . Jamais la punition ne sera exagérée. Si elle l'était en dehors de toute considération humanitaire déjà suffisante pour la bannir il faut savoir que d'autres dangers guetterait le dresseur brutal.

Surtout lorsque le chien est jeune des punitions démesurées entraîneront le blocage du chien interdisant toute progression dans la compréhension sur un fort caractère donc sur un chien plus âgé l'endurcissement qui occasionne l'escalade de l'intensité de la punition aboutira à l'insensibilisation du chien devant n'importe quelle brimade. Le chien deviendra imperméable à toute sollicitation car insensible aux messages de son éducateur mieux s'apercevant qu'en concours le maître est impuissant à sévir il profitera de ce fait pour se faire plaisir au détriment du résultat escompté .

il faut retenir ces principes fondamentaux :

L'intensité de la punition doit être proportionnelle au caractère du chien ;plus le chien est jeune plus la punition devra être douce .plus le chien est sensible plus la punition sera bénigne .

Si le chien présente un fort caractère inutile de tomber dans l'exagération ,en finalité ce type de chien finit par s'endurcir à l'infini .Mieux vaut faire preuve de psychologie et de finesse en maniant astucieusement les effets de surprise les récompenses les ruses et les artifices .

La punition doit s'effectuer juste avant la faute ou au pire en même temps que celle-ci ,plus elle sera en retard sur la faute commise moins elle a de chance d'être efficace .

Jamais la punition ne doit être injuste .

Il faut distinguer deux phases principales dans l'accomplissement d'un exercice par le chien

1) l'apprentissage pendant lequel le dresseur n'a pas le droit de punir un chien .Si le chien n'a pas comprit il faut affiner la méthode , la modifier mais ne pas par faiblesse de caractère et par manque de connaissance des techniques de dressage s'abaisser à s'énerver sur son chien

2) l'entretien et la finition de l'exercice où seule la mauvaise volonté de l'élève doit être réprimée .Quand j'écris mauvaise volonté il s'agit non pas d'un acte délibéré d'un chien pour agacer son maître mais d'un acte effectué sous l'empire d'impulsion diverses (paresse, lassitude, excès de gaieté, excès de motivation) qui génèrent des imperfections dans la réalisation de la mission espérée .

7. Principe incontournable

La technique d'éducation doit toujours être à l'opposé du caractère natif du chien . Déjà exposé dans le chapitre précédent .

Source :www.bergerallemandhurlevent.com/

eurodogtraining

2008-10-06T19:06:00.002+02:00

blogueuse régulière par éducateur canin rccdish

http://eurodogtraining.blogspot.com/